Hej ! Z racji tego że rozpadł mi się cuff w rolkach SEBA FRX, postanowiłem kupić nowe bo jak na razie nie posiadam funduszy na FR Deluxe a pasuje jeszcze coś pośmigać do końca tego sezonu. Od razu chciałbym zaznaczyć że cuff pękł przy klamrze górnej jak to wcześniej opisywano w innych tematach tego typu. Ogólnie mówiąc słabe rolki, zważając na to że mam je drugi sezon, a nie "upalam" ich skokami slide'ami itp. Dużo jeżdżę po mieście, tyłem przodem czasami przeskoczę jakiś murek itp. KONIEC BIADOLENIA PRZEJDŹMY DO KONKRETÓW.



1. NIT
Jak pewnie wiecie, cuff w modelu FRX jest przynitowany na stało do shella, a nie zakręcony na śrubie jak to ma miejsce w wyższych modelach (FR 1, FR 2, FR Deluxe, FR A). NITA NIE TRZEBA ROZWIERCAĆ !! Wystarczy go od środka i od zewnątrz podważać na zmianę, najpierw małym a potem dużym płaskim śrubokrętem. Uchroni to przed przytopieniem shella w okolicy nita, co może się stać w trakcie wiercenia.

TAK WYGLĄDAJĄ WYCIĄGNIĘTE NITY Z SHELLA/CUFFA ZA POMOCĄ ŚRUBOKRĘTU.


2. ŚRUBA MOCUJĄCA CUFF
Nie ma nita, więc jakoś trzeba zamocować cuff do shella. Ori śruby SEBA do mocowania cuffa to koszt 25 zł/szt czyli 100 zł + przesyłka za komplet (Zico racing). Nie wiem z czego te śruby są zrobione, ale pewnie ze "złota"
Do zamocowania cuffa metodą tańszą, nie wiem czy poprawną, ładną ani funkcjonalną ale najważniejsze że skuteczną jest oto taki zestaw:



- podkładka poszerzana M10
- podkładka M10
- śruba imbusowa M10 z łbem kulistym
- nakrętka wąska M10
całość czyli 4 śruby, 4 nakrętki, 4 podkładki, 4 podkładki poszerzane kosztowało 5.60 zł !

3. SKŁADANIE, PASOWANIE,
Całość idealnie pasuje pod otwory w cuffie i shellu. Całość skręciłem z tzw wyczuciem, nie za mocno żeby cuff miał możliwość ruchu w osi przód tył, jednocześnie dało to miarę ile trzeba obciąć śrubę żeby nie uszkadzała linera i nie wbijała się w nogi podczas jazdy.


Docelowo okazało się to 5mm. Szlifierka kątowa w ruch i po 15 minutach 4 szt. śrub przycięte i oszlifowane z zadziorów.

4. EFEKT KOŃCOWY, TEST PODCZAS JAZDY

Ponieważ nie miałem pod ręką kleju do gwintów, ani nawet żadnego innego kleju. Skręciłem to bez niego, ale finalnie będzie to mocowane na LOCTITE.



Mimo mokrej aury w Krakowie postanowiłem się przejechać po mieście w momencie gdy przestało padać. Przejechałem 7 km po kostce/chodniku/ asfalcie trochę obrotów, jazdy tyłem itp. nie odczułem żadnego dyskomfortu ani negatywnych skutków moje "autorskiego mocowania". Myślę że całość ma szansę powodzenia i trochę naświetliło kwestię customowania FRX'ów ewentualnie wymiany cuffa z powodu uszkodzenia.

POZDRO 600 I DO ZOBACZENIA NA ROLKACH !!

dobrze zrobione, ale ta nakretka od srodka wygląda hardkorowo
dobry secik Ci teraz siadł :)

gratsy. przemyślany mod, moż się przydać posiadaczom FRX

Warto by dodać że to się tyczy tych starszych modeli, bo ten z 2013r. frx 80 ma już śrubę którą można odkręcić kluczem imbusowym

Ale nie jest to ta sama śruba co w FR 1 itp, Więc i tak zabieg ma rację bytu nie zależnie od rocznika rolek.

Chciałbym zaproponować nieco droższą i bardziej pracochłonną metodę mocowania, nie mniej jednak bardziej profesjonalną niż zaproponowana przez kolegę.

Moje główne zastrzeżenia do metody Piaseczeq, to dość mocno wystająca nakrętka w środku. Możliwe zablokowanie na stałe cuff-u przy mocniejszym dokręceniu śruby. I ostatecznie dość mocno wystająca głowa śruby imbusowej na zewnątrz, która może nie wygląda tak źle, ale mogła by być ciut dyskretniejsza.

Obszedłem ten problem stosując:
- rukra 10x1 (1 metr, 10mm i 1mm grubości) - cena 4zł (Castorama)
- 4 podkładki 23,5mm i otwór 8,5mm [mierzone suwmiarką] - 1zł (Castorama, produkty na wagę)
- 4 złącza śrubowe FI8 -3,5zł - (Castorama, produkty pakowane z zestawach)
- 4 złączki wbijane (FI8) - 4zł (Castorama, produkty na sztuki)
- lakier do paznokci - 6zł
- samoprzylepne podkładki pod meble FI30mm - 4zł

Niezbędna narzędzia:
- śrubokręt krzyżakowy duży,
- kombinerki,
- brzeszczot + pilnik do metalu, lub jak w moim przypadku Dremel.

Czas wykonania:
~2h



Ja akurat nie wymieniałem cuff-ów lecz naprawiałem rozerwane nity, więc etap ich usuwania miałem już za sobą. Zainteresowanych odsyłam do pierwszej części poradnika Piaseczeq.

Na początek z uwagi na czas schnięcia malujemy lakierem podkładki. Dobrałem najtańszy lakier jaki znalazłem w sklepie. Nic nie wiem na temat jego twardości ani wytrzymałości. Trudno powiedzieć jak będzie się to zachowywało w czasie użytkowania. Jak ktoś będzie ciekawy to mu odpiszę za jakiś czas czy i na ile się sprawiło. Myślę ze lepszym rozwiązaniem byłby klasyczny spray - wtedy jednak malowanie trzeba wykonać wiele godzin przed montażem. Lakier do paznokci na metalu też nie schnie szybko dlatego by skrócić czas montażu pomagałem sobie suszarką.



Pora wyprostować złączki wbijane http://www.castorama.pl/produkty/narzedzia-i-artykuly/mocowania-i-laczenie/wkrety/do-drewna/zlaczki-wbijane-w-drewno-ocynkowane-hermann-schwerter-m6-mm.html#product. To takie dziwne mocowanie mające ostrza wbijające się w materiał dzięki czemu stabilizują połączenie. Nie chciałem aby złączka przebijała skorupę buta. Mogło by to osłabić mocowanie i długość ostrz wbiła by się w cuff blokując go na stałe. Używając wiec kombinerek przy odrobinie siły i precyzji powoli wyprostowałem ostrza. Zdjęcie pokazuje złączki przed i po zabiegu.



Z rurki wyciąłem dystanse. Dremel załatwił sprawę błyskawicznie. Zwróćcie uwagę, że dystansówka jest lekko ścięta. Dla osób tnących brzeszczotem pilnik będzie tu przydatny własnie do uzyskania skosu. Jakieś 1mm góra 2, różnicy poziomów. Chodzi o to że skorupa przy pięcie zaczyna się zaokrąglać, ścięcie spowoduje że po włożeniu w otwory tuleja idealnie wyrówna się z brzegami. Nie jest to niezbędne, bo chyba oryginalny nit nie był skośny, ale pomyślałem, że dla tworzonej prowizorki tak będzie jednak lepiej.



Tu mamy rzut od góry mojej konstrukcji.



Dystans idealnie przechodzi przez otwory. Trzeba użyć nieco siły ale pasuje jak ulał. Pamiętajmy że długość utworzonej z rurki tulejki musi być większa niż grubość samego cuff-u, o grubość shella rolki. Tylko wtedy ma to sens. Dystans ten bowiem zapobiega zablokowaniu cuff-u przy mocnym ściśnięciu śruby. Należy bardzo dokładnie dobrać jego długość. Ja robiłem to eksperymentalnie. Uciąłem nieco dłuższą tulejkę a potem ją systematycznie zeszlifowywałem. Długość będzie dobra kiedy krawędź zrówna się z plastikami shell-a i cuff-a. Jeśli dystans będzie zbyt krótki skręcona śruba zbyt mocno przyciśnie do siebie plastiki i cuff będzie nieruchomy. Zbyt długa spowoduje, że śrubowanie będzie miało luz, cuff będzie zbyt luźno latał a wewnątrz mocowanie będzie bardziej odstawało.



Teraz wystarczy od wewnątrz włożyć rozprostowane złączki wbijane. Są one w średnicy ciut mniejsze niż nasza dystansówka, wiec wchodzą z lekkim luzem. Od wnętrza całość zalepiłem taką materiałową podkładką, jaką się stosuje pod meble, aby nie rysowały podłóg (na zdjęciu widać tylko biały okrągły ślad po wcześniej oderwanej). Ów podkładki miały na celu zabezpieczenie ostrych krawędzi aby nie tarły o kapeć. Zresztą u mnie wszystkie mocowania wewnętrzne są już zabezpieczane tą metodą. Te materiałowe "ślizgacze" można było nabyć w Carrefour na dziale technicznym, albo na Allegro.





Pomalowane podkładki osadzamy we wgłębieniu cuff-a. Moje są idealne rozmiarem, przez co z lekkim wciskiem wypełniają całą wnękę, nie pozostawiając ani milimetra luzu.



Całość spinamy śrubami, które musiałem skrócić o jakieś 2mm. Od biedy można zostawić śrubę w całej długości ale skoro ma być perfekcyjnie to warto się troszkę potrudzić. Złącza śrubowe FI8 http://www.castorama.pl/produkty/narzedzia-i-artykuly/artykuly-metalowe/okucia-meblowe/laczniki/zlacze-srubowe-fi8-nikiel-x4szt.html#product, to coś podobnego jak śruby do kół. Doradził mi je pracownik Castoramy ze względu na stosunkowo płaski łeb i estetyczny materiał. Co ciekawe znajdowały się one w nieco innym dziale niż standardowe śruby i gwoździe, bodajże przy mocowaniach i okuciach metalowych. Oczywiście wykorzystałem ze złączek tylko te krótkie śruby, które widać na zdjęciu. W opakowaniu są cztery złączki czyli tyle ile potrzeba na oba buty.




A tak wygląda już efekt końcowy:




Mój mod vs oryginał:
Śruba odstaje bardzo nieznacznie. Na zdjęciu porównawczym rzuca dodatkowo czarny cień odbicia w podkładce. W rzeczywistości wygląda to jeszcze korzystniej. Zdecydowałem się na malowanie śrub na czarno. Nie wiem czy nie był to mały błąd, bo taki chromowy kolor śruby ładniej wcześniej współgrał z chromem klamry.



PS. Chyba teraz już są dostępne śruby dla FRX-owców w całkiem przystępnych cenach. No ale jak to zwykle z częściami do SEBA, nie zawsze mają je na magazynach i z przesyłką może wyjść trochę drożej. Poza tym, czasem trzeba naprawić nity (jak w moim przypadku) na już, a zakup w sklepie internetowym może trochę potrwać...

MIŁEGO ROLOWANIA!

Ale kombinujecie jak żyd pod górkę U Zico można kupić oryginalną śrubę/podkładkę/gwint tzn komplet, który występuje w FR1/2, a przy okazji mamy jeszcze wtedy możliwość regulacji cholewki Na chwilę obecną koszt na dwa buty to ok niecałe 2x 20zł + wysyłka.

Dobry pomysł z wymianą, jednak takie patenty robiło się we wczesnych latach 90 kiedy nie było za bardzo nakrętek pazurkowych itp. Wystarczy dać nakrętkę pazurkową od środka o odpowiedniej średnicy, będzie ona robić za ośkę/tulejkę, jeśli znajdziemy takie o odpowiedniej długości gwintu to wystarczy dać na zewnątrz cuffa podkładki o otworze wewnętrznym który da się nałożyć na nakrętkę pazurkową i to wszystko skręcamy śrubą. Jeśli luz będzie za duży, wystarczy lekko skrócić gwint nakrętki, aż do pożądanej długości.

Na pewno zamiast tej zwykłej nakrętki dał bym pazurkową, nie zniszczysz linera i oszczędzisz nogi..
Jeśli chodzi o tuleje, to można kupić różnego rodzaju, również takie idealnie pasujące do tego patentu. Jest kilka firm które mają takie rzeczy w swojej ofercie i można kupić tulejki za 1zł lub w podobnych cenach.

Druga sprawa jest taka że można już kupić za nie duże pieniądze śruby do cuffa, mogą być od innych rolek ..